Gruaja që shndërroi Met Gala-n në festën më të madhe të vitit

Gala vjetore e Met në Nju Jork është një përplasje shkëlqyese e yjeve, modës dhe furisë së mediave.

Ngjarja është në mënyrë të dukshme një mbledhje fondesh për Institutin e Kostumeve të Muzeut Metropolitan, i cili mban një koleksion të madh kostumesh historike dhe artefaktesh të modës.

Por për shumë njerëz, është ajo kohë e vitit kur faqet e tyre të mediave sociale bëhen të mbushura me postime, histori dhe transmetime të drejtpërdrejta të aktorëve të listës së parë, muzikantëve dhe influencuesve që ngjiten shkallët ikonike të Muzeut Metropolitan të Artit për të shfaqur veshjet e tyre të hollësishme.

Gala ka kaluar shumë rrugë që nga ditët e saj të hershme si një ngjarje intime për mbledhjen e fondeve për industrinë lokale të modës dhe elitën e vjetër të Nju Jorkut.

Përmes hulumtimit tim në Bibliotekën Thomas J. Watson, unë zbuloj mënyrat në të cilat ish-redaktori i modës i quajtur Diana Vreeland e ngriti këtë balon bamirësie të mbyllur më parë në një sensacion global të medias.

Një çështje e thjeshtë

Filantropist dhe mbështetës i artit Irene Lewisohn hodhi themelin Muzeut të Artit të Kostumit në vitin 1937 për të promovuar ruajtjen dhe studimin e veshjeve historike. Në vitin 1946, publicisti i modës në Nju Jork Eleanor Lambert ndihmoi që koleksioni i muzejit të kalonte nën kontrollin e Muzeut Metropoliten i Artit, me kusht që ai të veprojë në mënyrë të pavarur nga buxheti i muzejit. Ai u riemërua atëherë Instituti i Kostumit.

Në vitin 1948, Lambert organizoi galën inaugurale për të mbledhur fonde për institutin. Vitin e ardhshëm, presidenteja e Lord & Taylor Dorothy Shaver vendosi një strukturë menaxhimi formale për të dy institutin dhe galën vjetore, përmirësoi operacionet dhe ndihmoi në përmirësimin e reputacionit të institucionit të ri në mesin e elitës shoqërore të Nju Jorkut. Gjatë periudhës së saj, të ardhurat nga gala u rritën në mënyrë të qëndrueshme, nga 31,723 dollarë amerikanë në vitin 1949 në 118,775 dollarë në vitin 1958 – rreth 1.3 milion dollarë në dollarët e sotëm.

Gala e Met që formësoi Shaver dukej e ngjashme, në shumë mënyra, me atë të sotmen: Kishte një temë, një darkë zyrtare, argëtim live dhe një parade mode që pjesëmarrësit mund të merrnin pjesë. Po ashtu kishte një rresht fotografësh, ku mysafirët mund të fotografoheshin nga fotografë të njohur të modës për një tarifë, dhe shorteza me çmime nga dyqanet e departamentit.

Pas vdekjes së Shaver në vitin 1958, drejtuesit e dyqaneve të departamentit vazhduan të drejtonin galën, por pjesëmarrja dhe të ardhurat ranë. Në vitin 1961, në përpjekje për të ulur shpenzimet dhe për të rivendosur interesin, eventi u zhvendos në muze vetë.

Gala kishte nevojë për një rivendosje. Shpejt, do ta merrte një.

Vizioni i Vreeland

Diana Vreeland mori drejtimin e Met Gala në vitin 1973.

Ajo kishte një karrierë të pasur në gazetarinë e modës, duke përfshirë periudha si redaktore e modës në Harper’s Bazaar dhe kryeredaktore e Vogue.

Vreeland, megjithatë, kuptoi se për të rritur galan, duhej të bëhej një ngjarje e lajmeve që do të ishte interesante edhe për ata që mund të mos merrnin pjesë në galë vetë. Prandaj ajo zgjodhi tema spektakolare, ndonjëherë kontroverse, që do të gjeneronin interes nga shtypi.

Ekspozita e parë e Vreeland në vitin 1973 ishte guximtare: një homazh për një stilist të vetëm, Cristóbal Balenciaga.

“Bota e Balenciaga” u financua nga qeveria spanjolle, Iberia Airlines dhe pesë banka spanjolle – një veprim kontrovers, duke pasur parasysh që Spanja ende ishte nën diktaturën e Francisco Franco-s. Shfaqja përfshinte fustanin e nusërisë së mbesës së Franco-s si një nga pjesët kryesore.

Disa kuratorë gjithashtu u mërzitën nga qasja jo tradicionale e Vreeland-it ndaj planifikimit të ekspozitës, siç ishte shpërbërja e periudhave kohore, shfaqja e rrobave pa ofruar kontekst historik dhe prioriteti i bukurisë mbi shkencën e studimit.

“Ajo njeh modën dhe kush e ka veshur,” tha një ish-zyrtar i mëparshëm i muzeut, “por ajo nuk njeh historinë.”

Megjithatë, kritikët e konsideruan galën dhe ekspozitën e saj shëndetshëm të suksesshme. Dizajneri amerikan Stan Herman deklaroi se rrobat “duhet të jenë në muze, si pikturat e mira.”

Në vitet në vijim, temat e tjera të Vreeland përfshinë “Dizajnin Romantik dhe Glamorous të Hollivudit,” “‘10, ‘20 dhe ‘30,” dhe “Gruaja Amerikane e Stilit.” E fundit shoqërohej nga një shpërndarje e revistës Vogue me aktoren dhe modelet Marisa Berenson, e cila kanalizonte “vajzat ikonike amerikane” si Irene Castle, Consuelo Vanderbilt dhe Josephine Baker.

Buzz dhe pizzazz

Para Vreeland, mbulimi i galës ishte i kufizuar në faqet e shoqërisë dhe botime si Women’s Wear Daily.

Vreeland dinte si të dinte si të gjeneronte bujë sepse mendonte si një redaktore. Ajo gjithashtu dinte si të të tërhiqte vëmendjen e shtypit. Vreeland popullarizoi fjalë si “pizzazz,” “shkëlqim” dhe “deeveen.” Ajo tregoi tregime për zbulimin e modeleves dhe aktores Lauren Bacall dhe punën e dizajnerit të modës Roy Halston. Ajo i mbushte raportuesit me histori për vizitën e supozuar tek Buffalo Bill në Wyoming.

Nën drejtimin e Vreeland, mbulimi mediatik i galës dhe ekspozitave u rrit shumë, me artikuj që shfaqeshin në The New York Times, The New Yorker, New York Magazine, People, Interview, Le Figaro, Le Monde, Revista Hola!, ABC de las Americas, Il Tempo, Paris Herald Tribune dhe High Fashion i Tokios, ndër të tjera. Gjatë periudhës së saj, ajo gjithashtu hapi dyert për raportuesit dhe fotografët që të mund të mbulonin natën e ngjarjes.

Në një intervistë me Women’s Wear Daily ajo tha, “Unë jam një argëtues. Dhe besoj në shaka, dhe natyrshmëri të mirë, dhe të qeshur.”

Kontroverset e korporatës

Me “The World of Balenciaga,” Vreeland gjithashtu pionieroi përdorimin e sponsorizimeve korporative për financimin e ekspozitave dhe festave. Në vitin 1982, Menaxhimi i Pierre Cardin financoi “La Belle Époque,” një temë e Met Gala që lidhej me rifillimin e restorantit të famshëm në Paris Maxim’s, në të cilin Cardin kishte investuar.

Në vitin 1983, Vreeland përsëri shkaktoi polemika me ekspozitën e parë që nderonte një dizajner të gjallë — Yves Saint Laurent — mbështetur nga Fondacioni Pierre Bergé. Bergé ishte partneri i jetës dhe i biznesit të Saint Laurent.

Shfaqja u lançua në mes thashethemesh për shëndetin në rënie të dizajnerit dhe kritika në rritje për faktin se muzeu po shfrytëzohej si një platformë publiciteti.

“Një ditë, perëndia e Tempullit të Dendur do të qajë: 'Nuk jam në tokë për të ndarë një muze me një tufë maniakësh të modës!’” u shpreh kritikuesi John Heilpern në East Side Express.

Vitin tjetër, Ralph Lauren u bë sponsori kryesor dhe mysafir i nderit për “Njeriu dhe Kali.”

Seti i Met

Nën Vreeland, gjithashtu u shfaq një lloj i ri i listës së mysafirëve.

Rritja e kulturës së yjeve në vitet 1960 solli lindjen e “jet set” – njerëz të bukur të famshëm të cilët fama e tyre tejkalonte rrethet tradicionale të shoqërisë.

Vreeland e pranoi këtë ndryshim. Ajo krijoi hapësirë në galë për emra si Andy Warhol, Bianca dhe Mick Jagger, Halston dhe Halstonettes e tij, David Bowie, Cher, Diana Ross, Warren Beatty dhe Jack Nicholson.

Prania e tyre ndihmoi që gala të shndërrohej nga një mbrëmje shoqërore në një fenomen të kulturës pop.

Pas vdekjes së Vreeland në vitin 1989, ngjarja humbi disi shkëlqimin e saj nën udhëheqjen e kuratorëve të muzeut. Kolumnistja e Women’s Wear Daily, Aileen Mehle, më vonë u ankua për rënien, duke shkruar se ngjarja kishte bërë “një largësi të madhe nga ditët e dashura të Diana Vreeland kur ajo ishte orakulli i modës që vendoste rregullat e Institutit të Kostumeve, dhe eleganca dhe pritja ishin të bollshme.”

Megjithatë, në fund të viteve 1990, kuratorët e muzeut që kishin drejtuar ngjarjen që nga vdekja e Vreeland-it, i dorëzuan kontrollin përsëri industrisë së modës. Marka të njohura si Chanel, Versace dhe Christian Dior sponsorizuan Met Gala-n, ndërsa redaktorët e modës si Liz Tilberis dhe Anna Wintour kryesuan ngjarjen.

Duke kanalizuar vizionin e Vreeland-it, ata ishin në gjendje ta kthenin galën në spektaklin global mediatik që është sot, i cili tani lulëzon në një epokë të mediave sociale dhe markimit global.

Tema e këtij viti, “Superfine: Tailoring Black Styles,” është bashkë-kryesuar nga reper-producenti Pharrell Williams, i cili është gjithashtu drejtues artistik i Menswear në Louis Vuitton. Konglomerati LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton – është sponsori, duke treguar se si galaja vazhdon të funksionojë si një platformë ku bashkohen markat korporative, kultura e yjeve dhe kultura e lartë.