Obsesioni i Kinës për Everestin: Ndiqja hap pas hapi të Mallory-t një shekull më vonë, shikova sesi turizmi dhe ndryshimet klimatike po transformojnë malin
Për syrin e ndjeshëm, janë të dukshme malet e tjera – gjigantë midis 23,000 dhe 26,000 këmbë të larta. Asnjë prej kokave të tyre më të hollë nuk arrin edhe shpatullën e kryetarit të tyre. Përballë Everestit ato kalojnë pa u vënë re, kjo është madhështia e më të madheve. (George Mallory, 1922)
Sezoni i ngjitjes në Malin Everest kulmon në fund të majit dhe fillim të qershorit çdo vit. Modelet ekstreme të motit në këtë vend dhe në këtë lartësi nënkuptojnë që sezoni kryesor i ngjitjes është jashtëzakonisht i shkurtër, ndoshta vetëm disa javë midis ngricës së dimrit dhe stuhive të monsunit.
Madje edhe gjatë asaj kohe, vendndodhja e saktë e rrjedhës së ajrit që rrit shpejtësinë e erës në majë krijon pika të ngushta të kushteve të përshtatshme për ngjitje, duke çuar në imazhe të radhëve të gjata të malësive në pika veçanërisht sfiduese si Hapi i Hillary – i quajtur kështu pas njërës prej dy burrave që ngjitën Everestin për herë të parë më 29 maj 1953.
Në 30 vitet pas ngjitjes së Edmund Hillary dhe Sherpa Tenzing Norgay në majë, vetëm 150 burra dhe gra arritën të përsërisnin arritjen e tyre. Por që atëherë, numri i ngjitësve është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Në vitin 2019, një rekord 877 persona arritën majën e malit, dhe në 2024 ngjitjet ishin vetëm pak më pak se kjo.
Rebecca Stephens, gruaja e parë britanike që ngjiti Everestin në vitin 1993, ka përshkruar se si “obsesioni global me malin më të lartë në botë po formëson të ardhmen e tij dhe të ardhmen e njerëzve që punojnë në të”.
Stephens tha se ngritja e saj në 1993, kur kishte vetëm një ekspeditë tregtare në malin, ndjehej si një moment vendimtar. Që atëherë, ekspeditat tregtare janë rritur në mënyrë të jashtëzakonshme në kampin bazë jugor të Everestit në akullnajkën Khumbu (altitude: 5,364 metra), i cili tani ofron një gamë të gjerë shërbimesh duke përfshirë dyqane kafeje dhe çadra festash.
Eksplozioni i interesit për ngjitjen e Everestit është ndihmuar nga fakti që, pavarësisht altitudës dhe rreziqeve, ai është shumë larg mali më i vështirë në lartësi të madhe. Një anëtar i Shoqatës së Malit të Tibetut që kishte arritur majën pesë herë më tha, në një ditë të mirë, Everest ishte “shumë i thjeshtë” – dhe se ngjitja Denali në Alaskë (pika më e lartë e Amerikës së Veriut) ishte shumë më e vështirë.
Deri në fund të vitit 2024, kishte pasur 12,884 ngritje dhe 335 vdekje në Everest, një shkallë mbijetese prej 97.4%. Por zona e ashtuquajtur “zona e vdekjes” mbi 8,000 metra, së bashku me avalanxhet, motin ekstrem dhe frostbiten, gjithmonë do të paraqesin rreziqe të konsiderueshme për njerëzit që vizitojnë këto pjerrësi.
Lexoni më shumë: Para pesëdhjetë vjetësh, Junko Tabei u bë gruaja e parë që arriti majën e Everestit – pse kaq pak njerëz e njohin historinë e saj?
Këtë sezon ngjitjeje, një ish-ushtar skocez përshkroi që të braktiste përpjekjen e tij 800 metra nën majë pasi u përball me dy ngjitës të vdekur. Ndërkohë, katër ish-ushtarë të forcave speciale britanike duke përfshirë ministrin e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, Alastair Carns, përdorën trajnimin me gaz xenon dhe hipoksi për të udhëtuar drejt Everestit dhe për të arritur majën brenda një jave – duke shkaktuar shqetësime se kjo mund të rrisë më tej numrin e njerëzve që përpiqen të ngjiten në këtë mal gjithnjë e më të mbushur me njerëz.
Por ndërsa imazhet e radhëve në lartësi të mëdha dhe historitë e vdekjeve të rastësishme mbajnë titujt kryesorë, shumica e vizitorëve në Everest nuk përpiqen ta ngjiten atë. Dhe me diferencën më të madhe, shumica e këtyre turistëve janë në “anën tjetër të Everest”, në Tibet të administruar nga Kina.
“Mrekullia ekonomike” e Kinës , e kombinuar me dëshirën e saj për të zhvilluar rajonet periferike, ka bërë që Qomolangma (emri tibetian për Everestin) tani është lehtësisht i arritshëm, me rrugë të asfaltuara deri në kampin bazë verior në Rongbuk (lartësi: 5,150 metra).
Nga numri më i ulët i vizitorëve sesa në anën nepalase 20 vjet më parë, ana tibetiane e Everestit tani mirëpret më shumë se gjysmë milioni turistë në vit – shumica e tyre nga Kina kontinentale. Pushimet e shkurtëra kineze nënkuptojnë që shumica e këtyre vizitave janë udhëtime të shpejta që përfshijnë gjithashtu qytetet e larta të Lhasës dhe Shigatses. Për shkak të mungesës së kohës për aklimatizim në lartësi, shumë turistë mbajnë shishe oksigjeni ose veshin çanta oksigjeni gjatë vizitave të tyre.
Rikthimi në rrugët më të hershme
Për të kuptuar më mirë ndikimin e turizmit në Everest, vizitova anën tibetiane në qershor 2024 si mysafir i Linsheng Zhong, profesor i gjeografisë njerëzore dhe të turizmit në Institutin e Shkencave Gjeografike dhe Kërkimeve në Burime Natyrore të Kinës.
Data e vizitës sonë ishte e rëndësishme, duke qenë një shekull nga zhdukja e aventurierëve të hershëm të Everestit George Mallory dhe Sandy Irvine më 8 qershor 1924. Ne u nisëm për të shqyrtuar ndryshimet njerëzore dhe mjedisore që kanë ndodhur gjatë këtij shekulli – duke përdorur gazeta dhe fotografi të vjetra si bazë.
Si gjeografë më shumë sesa alpinistë të lartë, qëllimi ynë ishte të rimarrim disa nga rrugët e njohjes të përdorura nga britanikët në vitet 1920 – një kohë kur Nepal ishte i mbyllur për vizitorë të huaj. Ndërmjet 1921 dhe 1924, tre ekspedita të organizuara nga Shoqëria Mbretërore Gjeografike dhe Klubi Alpik vizituan Tibetin me qëllim që të ishin njerëzit e parë të regjistruar që të ngjiteshin në Malin Everest. Asnjëra, sa dimë ne, nuk arriti majën – dhe mbetjet e dy udhëheqësve të ekspeditës së fundit, Mallory dhe Irvine, u zbuluan vetëm shumë vjet më vonë në Everest.
Ndërsa peizazhet janë po aq mahnitëse edhe sot, ndryshimet klimatike kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në akullnajat në të gjithë rajonin. Vlerësimet shkencore të fundit sugjerojnë se ka pasur një ulje prej midis 26% dhe 28% në akullnajat rreth Everestit midis viteve 1970 dhe 2010.
Në vitin 1921, udhëheqësi i ekspeditës së parë, Charles Howard-Bury, kampoi pak poshtë kalimit Langma – rruga më e lartë por më e drejtpërdrejtë lindore drejt Everestit – dhe fotografoi “një majë me shkëmb të zi me një akullnajë poshtë saj”. Nga kjo krahasim “slider”, duke përdorur një fotografi që kam bërë nga e njëjta vend, është e qartë sa shumë kjo akullnajë e varur është tërhequr gjatë shekullit të fundit.
Ndikimi njerëzor në Everest
Qendra e përhershme veriore e Everestit në Rongbuk në Tibet tani mirëpret deri në 3,000 vizitorë në ditë në sezonin e lartë. Turistët fillimisht shpërndahen në një fshat me çadra të rregullta – versione moderne të akomodimit të qiftit tibetian të yak-ut.
Disa nga këto çadra të zeza të thella, të bëra nga flokët e trashë të yaksit që thahen kur janë të thata dhe janë rezistente ndaj ujit kur janë të lagura, ofrojnë akomodim të thjeshtë (por të ngrohtë dhe të oksigjuar) për turistët më të fortë që duan të jenë në mal herët për mundësitë më të mira për fotografi.
Duke ecur lart përgjatë asfaltit të astroturf-it që vijon bulevardin qendror, takohemi me një gamë shitësish suveniresh para se të arrijmë në “postën më të lartë në botë” dhe një shesh rrethor që kujton arritjet e ndryshme shkencore dhe politike të rajonit. Pamja afër është kryesisht e kuqe: kur ishte këtu, Mallory përshkroi kontrastin midis “mbetjet monotonisht të mërzitshme, me gurë” të Rongbuk-ut dhe bukurisë së maleve të dëborës që shfaqen lart.
Sot, një shëtitore turistike i çon turistët pak më larg në monastirin Rongbuk – i themeluar në vitin 1902 dhe rindërtuar pas dëmtimit gjatë Revolucionit Kulturor Kinez – dhe një pikëpamje përfundimtare të faqes veriore të Everestit. Një bandë e verdhë e shkëmbinjve të rërës është qartë e dukshme pak më poshtë majës – dëshmi se kjo mal i fuqishëm dikur ishte në fund të oqeanit.
Mendimi në udhëtimin tonë ishte një kundërvënie e ashpër ndaj vizitës sime në nëntor 2007, kur udhëzuesi ynë tibetian kishte qenë i etur për të shmangur çdo pikë kontrolli të sigurisë (edhe pse për të maksimizuar fitimin personal, sesa për qëndrime etike). Me vetëm disa mijëra vizitorë vjetorë, kryesisht ndërkombëtarë, atëherë, facilitetet ishin shumë të kufizuara, përtej një paralajmërimi për turistët që të mos vazhdonin më tej ose të përballeshin me gjoba të konsiderueshme – dhe një shenjë e re e ndriçuar që shfaqte mbulim të telefonisë së lëvizshme.
Megjithatë, ne ishim në gjendje të ecim deri te goja e glaciarit Rongbuk, një grumbull shkëmbinjsh të thyera të rërës së shkëmbinjve në morinë e fundit. Sot, turistët nuk mund të shkojnë shumë përtej manastirit dhe janë mbledhur në sheshe të reja.
Turizmi ka sjellë ndryshime të shpejta ekonomike në këtë rajon të platësës tibetiane – duke përfshirë diversifikimin nga mënyrat tradicionale të jetesës. Përpjekjet e qeverisë qendrore për të reduktuar mbingjetjen në ekosistemin e brishtë kanë çuar në një sistem pagesash për bagëtinë tradicionale – dhe një rënie të numrit të kafshëve nga një kulm prej gati 1 milion në vitin 2008 në poshtë 700,000 sot.
Në kundërshtim, popullsia e përhershme njerëzore e Rezervatit Natyror Kombëtar Qomolangma (zona e mbrojtur që përfshin anën tibetiane të Everestit) është më shumë se dyfishuar që nga vitet 1950 deri në më shumë se 120,000 persona, me rritje të veçantë të shpejtë gjatë dekadës së fundit që korrespondon me rritjen e turizmit. Kalimi Pang La që kalon në luginën Rongbuk, i përshkruar si “i shkretë” nga alpinisti anglez Alan Hinkes në vitet 1980, tani është i mbushur me dyqane suvenirësh dhe barista mobilë kafeje.
Kërcënimi për ndikimet mjedisore të këtyre turistëve çoi në futjen e një fleet autobuzësh elektrikë në vitin 2019, me udhëtarët të udhëzohen të parkojnë automjetet e tyre në qytetin e vogël Tashi Dzom para se të bëjnë një udhëtim me autobus elektrik prej 30 minutash në kampin bazë verior të Everestit.
Tani ka plane për të zhvendosur stacionin e transferimit të autobusëve në një qendër të re të ndritshme në park më afër autostradës kryesore, për të kursyer turistët nga vozitja e shumë kthesave mbi kalimin Pang La për në Tashi Dzom, pastaj të negocionin trafik të ngarkuar dhe sfida parkimi më afër majës.
Kjo është pjesërisht për t’u përballur me një import tjetër perëndimor në Kinë: konceptin e “udhëtimit në rrugë”. Për entuziastët kinezë të makinave, Rruga 318 prej 5,000 kilometrash nga Shangai deri në këmbët e Everestit është tani një nga udhëtimet e tyre më të njohura të gjatë.
‘Lugina më e bukur në botë’
Ne vizituam faqet lindore dhe veriore të Everestit në Tibet të armatosur me fotografi dhe raporte nga tre ekspeditat e hershme britanike më shumë se një shekull më parë – përpjekjet e para të regjistruara për të ngjitur malin më të lartë në botë.
Eksplorimi i parë (1921) i udhëhequr nga Howard-Bury, një nënkolonel i ushtrisë, botanist dhe deputet i ardhshëm konservator, ishte një vëzhgim shkencor dhe topografik i detajuar i zonës. Në përpjekjet e tyre për të gjetur një rrugë drejt majës, u kryen përcjellje përmes luginave veriore (Rongbuk) dhe lindore (Kama).
Megjithëse është më pak i vizituar se baza e Khumbu në Nepal ose baza e Rongbuk në Tibet, qasja lindore drejt Everestit përmes luginës Kama është një ecje e mrekullueshme me pamje të pakufizuara të faqes së madhe lindore të Everestit. Howard-Bury përshkroi tërheqjen e luginës që qëndron edhe sot:
Nuk ishim në gjendje të mblidhnim shumë informacion lokal në lidhje me Malin Everest. Disa bari thanë se kishin dëgjuar se kishte një mal të madh në luginën tjetër në jug … Ata e quajtën këtë luginë Kama, dhe pak e kuptonim në atë kohë se në të, do të gjenim një nga luginat më të bukura në botë.
Lugina arrihet nga vendbanimi Kharta, një qytet i vogël por i zhvilluar në bregun e lumit Bong Chu-Arun. Shtatë poshtë Kharta, lumi hyn në një gropë të pjerrët, duke rënë nga pothuajse 4,000m në 2,000m ndërsa hyn në Nepal. Sot, rruga e luginës Kama po bëhet popullore mes turistëve kinezë, megjithëse ka shumë pak facilitete për t’u përballur me ndikimin e tyre në zonë – kryesisht, mbeturinat njerëzore dhe plastike.
Eksplorimi i vitit 1921 zgjodhi Kharta si vendndodhjen e bazës së dytë pas disa muajsh eksplorimi në Rongbuk. Të gjithë ndjenin lehtësim për të gjetur një klimë të favorshme dhe gjelbërim pas thatësisë dhe të ftohtit të platouit tibetian. Me ndihmën e dzongpen-it (kryetarit të fshatit) dhe një rregullatori lokal, ata u morën me qira një shtëpi bujqësore ku më vonë u zhvilluan shumë nga fotot e ekspeditës. E vendosur në një livadh me pisha dhe pishë të vogla me lumenj të vegjël që rrjedhin përgjatë kufirit të saj, ne gjithashtu vizituam këtë shtëpi bujqësore – tani pronë e një fermeri tibetian që na tregoi me gëzim rreth saj dhe prezantoi tre breza të familjes së tij.
Hetimet e ekspeditave britanike mbi luginën Kama janë të veçanta pasi kjo luginë ndodhet në kufirin klimatik midis zonave më të thata dhe më të lagështa në veri dhe jug të rangut Himalaya. Howard-Bury përshkroi mjegullat e trasha që ngriheshin në luginën Kama çdo mbrëmje, duke ofruar lagështirë të konsiderueshme për rajonin:
Si zakonisht, në mbrëmje, retë u ngritën dhe na përfshinë në një mjegull të trashë … Kur filluam të nesërmen në mëngjes, kishte ende një mjegull të trashë skoceze që e bëri vegjetacionin shumë të lagësht … Në anën tjetër të luginës ndodheshin shkëmbinj të mëdhenj të zinj që zbresin drejt për shumë mijëra këmbë.
Edhe sot, kjo reshje, së bashku me ndryshimet e mëdha në lartësi dhe temperaturë, mbështesin një bollëk bimësh – si dhe jetë shtazore që paraardhësit tanë i përshkruan si “jashtëzakonisht të shpenguara”. Tani si gjithmonë, në verë, kodrat janë të mbuluara me lule të verdha, të bardha dhe rozë të rhododendroneve dhe azaleve, dhe pemë të mëdha qirizi rriten në luginën e ulët. Howard-Bury përshkroi kalimin e “gjithë pasdites duke u shtrirë mes rhododendroneve në 15,000 këmbë – duke admiruar pamjet e bukura të majave të fuqishme të zbuluara nga ndërprerjet e rastësishme mes reve të leshta”.
I zbukuruar me flamurë lutjesh, kalimet e larta ende përdoren nga banorët vendas si porta për në luginën e shenjtë Kama. Në vitin 1921, kur ai kaloi kalimin Langma për të hyrë në këtë “shenjtor”, Mallory shkroi se grindjet e portierëve të tij të mëparshëm të ngurtë papritmas kishin transformuar në “miqësi të madhe” dhe “marshim të shkëlqyer” – në atë mënyrë që ata ishin “pa u mërzitur nga rrethanat e errëta të përsëri kampimit në shi”. Duke zbarkuar në luginën Kama, Howard-Bury u shpreh:
Në perëndim, shikimi ynë hasi në një amfiteatër të mrekullueshëm të majave dhe akullnajave. Tre akullnaja të mëdha pothuajse u takuan në luginën e gjelbër të thellë që shtrihej në këmbët tona. Një prej këtyre akullnajave padyshim vinte nga Malësi Everest.
Ndërsa topografia këtu mbetet kryesisht e pandryshuar, ulja shumë e konsiderueshme në volumin e akullnajës qendrore është e dukshme në këto imazhe krahasuese:
Në vitin 1921, ekspedita shkroi se rrjedhja nga akullnaja Kangshung (e cila zbret nga Everest) duhej të “hidhej në një shpellë të madhe akulli” për të rrjedhur nën akullnajën Kandoshang (nga Makalu, maja e pestë më e lartë në botë) dhe të bëhej lumi Kama. Sot, si rezultat i tërheqjes së akullnajës, ajo shpellë akulli nuk është më e pranishme dhe burimi kryesor nga akullnaja Kangshung rrjedh pa pengesë përgjatë majës së akullnajës Kangdoshang.
Më lart në luginë, ekspedita e vitit 1921 vendosi një kamp tjetër bazë në kullotat e larta drejt krye të luginës në Pethang Ringmo, e cila, si dhe një ndalesë përfundimtare për grupet e ecjes sot, mbetet një zonë e rëndësishme kullotjeje për qengjat migratorë yak. Këta qengja ishin burime të rëndësishme informacioni për eksploruesit e hershëm, por sot ka disa prova për mbingjethje. Howard-Bury komentoi:
Ne u gjetëm mes kullotave të këndshme me bar – ishte një vend shumë i gëzuar dhe i diellosur në 16,400 këmbë, poshtë shkëmbinjve të mëdhenj dhe të mrekullueshëm të Chomolönzo – tani të gjitha të mbuluara me borën e freskët të natës së mëparshme dhe të ndara vetëm nga akullnaja Kangshung, këtu rreth një milje e gjerë. Avalancat e mëdha trokitën në anët e saj gjatë gjithë ditës me një zë të frikshëm.
Një shekull më vonë, avalancat vazhdojnë të na tregojnë se kjo është një peizazh dinamik në një gjendje të vazhdueshme ndryshimi. Shpesh, do të shihnim rrëzimin e shpejtë të akullit dhe borës në një re të bardhë të gjatë, duke u rrëzuar poshtë shkëmbinjve të pjerrët disa sekonda para se zëri i frikshëm të arrijë tek ju – duke na kujtuar për një nga kërcënimet kryesore për ngjitësit.
Në krye të luginës së Kamës, faqja Kangshung e Everestit është ndoshta më mbresëlënëse nga të gjitha anët e malit, duke u ngritur rreth dy milje mbi akullnajën poshtë. Të dy breztë verior-jugor (Tibetian) dhe jugor-lindor (Nepaleze) – rrugët më të njohura për në majë – janë qartë të dukshme nga këtu. Faqja Kangshung vetë nuk u ngjit me sukses deri në një sulm nga një ekip amerikan në vitin 1983, dhe ngritja e parë britanike e Everestit pa oksigjen nga Stephen Venables në vitin 1988.
Ndërsa fillimisht, malet dhe majat duken jashtëzakonisht të ngjashme me vitet 1920, rënia në nivelin e akullnajës shpejt bëhet e dukshme. Rrjedha e rregullt e akullnajës është zëvendësuar nga gërmadhat shkëmbore dhe liqenet e shumta të ngritura, duke lënë një peizazh të ngjashëm me hënën.
Gjatë vizitës së tij të parë, dhe pavarësisht se kishte kaluar shumë kohë në malet e Europës, Mallory shkroi se ishte në mahnitje nga peizazhi këtu:
Ndoshta hijeshia dhe bukuria e jashtëzakonshme këtu qëndron në komplikacionet e fshehura gjysmë pas një maskë të thjeshtësisë së dukshme, në mënyrë që syri i njeriut kurrë nuk lodhet së ndjekuri linjat e arête-ve të mëdha, duke ndjekur poshtë krahët që dalin nga shpatullat e tyre të mëdha, dhe duke ndjekur përgjatë skajit të thyer të akullnajës së varur që mbulon gjysmën e sipërme të faqes lindore të Everestit.
Ndërsa Everest ishte çmimi i kërkuar nga të gjitha ekspeditat, pamja e masivit Makalu, që dominon luginën e Kamës në jug, duket se kishte një ndikim më të madh edhe tek ngjitësit. Howard-Bury pretendonte se ishte “mal i shumë më i bukur nga të dy”, ndërsa Mallory “pa një skenë madhështore dhe shkëlqimore edhe më të jashtëzakonshme se sa sugjerojnë faktet”. Ai shkroi:
Ndër të gjitha malet që kam parë, dhe, nëse mund të gjykojmë nga fotot, të gjitha ato që janë parë ndonjëherë, Makalu është i papërshkrueshëm për madhështinë e tij spektakolare dhe të egër. Na dukej se ishte domethënës për ne se shkëmbijtë e mahnitshëm që ngriheshin mbi ne në anën tjetër të akullnajës ndërsa shikonim përtej kampit tonë – një shtrirje e tmerrshme e shkëmbinjve të mbështjellë me borë – nuk ishin aq anët e një mali të veçantë, por më shumë një bastion i madh ose një mbrojtje që mbronte Makalu.
Në fakt, sipas Howard-Bury, “qemot do të insistonin që Makalu ishte mali më i lartë i dyve, dhe nuk do të na besonin kur thoshim se Mal i Everesti ishte më i larti”.
E ardhmja e rajonit të Everestit
Krahasimi historik i imazheve dhe citateve të një shekulli të vjetër përfaqëson si malet e qëndrueshme, ashtu edhe ndryshimet e shpejta që përballen tani Himalajat. Fuqitë e turizmit në njërën anë dhe ndryshimet klimatike në anën tjetër po paraqesin sfida të mëdha për këto mjedise marginale.
Kërkimi ynë tregon se aktiviteti turistik dhe i ngjitjes po ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në rajon. Shkaqet janë të drejtpërdrejta në mal, por edhe në shtëpi, veçanërisht në dëmet që të gjitha mënyrat tona të konsumit po shkaktojnë në akullnajat e Himalajeve.
Sigurisht, këto aktivitete kanë sjellë gjithashtu mundësi të nevojshme për zhvillim për popullsitë lokale, dhe banorët e të dy anëve të Nepalit dhe Tibetit janë përgjithësisht shumë më mirë se sa popullsitë në zonat më pak të vizituara të vendeve të tyre përkatëse.
Redefinimi i pritshëm i Rezervatit Kombëtar të Natyrës Qomolangma si një park kombëtar në planin aktual të qeverisë qendrore kineze mund të sjellë mundësi për menaxhim më të mirë lokal, ndërsa turma vazhdon të rritet. Megjithatë, ne gjithashtu identifikuam një mungesë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të rëndësishme dhe marrëdhënies së gjatë shpirtërore me malin, e cila shpesh mbulohet nga madhësia e saj fizike.
Ndoshta është e nevojshme një marrëdhënie më e balancuar me malin dhe popullsinë e tij, një që rivlerëson obsesionin tonë jo të shëndetshëm vetëm për një majë. Duke lexuar shënimet nga vitet 1920, njeriu është i vetëdijshëm për një respekt të thellë për rajonin – jo vetëm nga banorët lokalë, por edhe nga vizitorët britanikë.
Në vitet ndërmjet, përpjekjet për majë në anën tibetiane kanë qenë historikisht shumë më të ulëta se në Nepal. I mbyllur për të huajt për pjesën më të madhe të gjysmës së fundit të shekullit të kaluar, ngjitjet tibetiane u bënë shkurtimisht më të popullarizuara në vitet 1990 dhe 2000, me disa operatorë komercialë të mirëorganizuara. Por mbylljet në vitin 2008 gjatë përgatitjeve për Olimpiadë, dhe përsëri gjatë pandemisë së COVID nga viti 2020 deri në 2023, përsëri nënkuptuan një numër shumë më të ulët të përpjekjeve.
Duke u kombinuar me më pak varësi nga shkëmbimi valutor, Kina ka qenë në gjendje të ushtrojë shumë më shumë kontroll mbi industrinë e ngjitjes, dhe në vitin 2024 nuk ka tarifuar fare një tarifë leje, duke preferuar të sigurojë që ngjitësit të ishin përvojë të përshtatshme. Mund të ketë vlerë në këtë qasje, pasi askush nuk u vra në anën tibetiane në vitin 2024, përkundrazi me tetë ngjitësit që humbën jetën në anën jugore.
Por në të dyja anët e malit, është shumë e pamundur që obsesioni ynë global me Everestin të zvogëlohet. Siç vëren kronisti i gjatë Alan Arnette shënimet, mali ka një “tërheqje të pashlyeshme që është e çuditshme e pervers”. Pra, është e rëndësishme që ne të vazhdojmë të monitorojmë ndryshimet në këtë peizazh dinamik të shkaktuar nga të dy vizitorët e tij dhe ndryshimi i klimës.
Për të kundërshtuar komercializimin në rritje të alpinizmit dhe turizmit malor kërkon, mbi të gjitha, respekt më të madh për malet tona dhe për njerëzit që banojnë në to. Sipas Lakhpa Puti Sherpa, president i Akademisë së Malit të Nepalit, shënimet:
Malet Himalajane janë vende të shenjta – dhe ne, Sherpat, i adhurojmë ato. Para se të ngjitemi në ndonjë mal, ne e adhurojmë atë, kërkojmë falje për faktin që duhet ta kalojmë atë në majë, dhe kërkojmë të na falet për mëkatin që do të kryejmë nga kjo dhunë specifike.
Shikoni më shumë krahasime të imazheve të ekspeditave në Everest këtu. Të gjitha fotografitë historike janë botuar me miratimin e Shoqërisë Mbretërore Gjeografike. Krahasimet me shirit janë ndërtuar duke përdorur Juxtapose.
Për ju: më shumë nga seria e Insights tona:
Për të dëgjuar rreth artikujve më të fundit të Insights dhe shumë gjëra të tjera, bashkohuni me qindra mijëra njerëz që u abonohen buletinit tonë të përditshëm.
Informacion mbi burimin dhe përkthimin
Ky artikull është përkthyer automatikisht në shqip duke përdorur teknologjinë e avancuar të inteligjencës artificiale.
Burimi origjinal: theconversation.com