Alkooli dhe kolonializmi: historia kurioze e kopshteteve të birrës në Bulawayo

Kontuthu Ziyathunqa – Smoke Rising – ishte ajo që ata zakonisht e quanin Bulawayo kur qyteti ishte fuqia industriale e Zimbabves. Tani, shumë nga fabrikat e tij janë të paregjistruara ose të braktisura. Rrjedha e përditshme e punëtorëve që rrjedh në lindje në agim, dhe kthehet në periferi të larta të perëndimit në mbrëmje, është zvogëluar në një rrjedhë të vogël.

Por ekziston një institucion intrigues i periudhës industriale që vazhdon të jetojë në shumicën e periferi të vjetra perëndimore (më parë të quajtura qytete). Ai është salla komunale e birrës ose kopshti i birrës, ndërtuar në ditët koloniale për komunitetet e punëtorëve afrikano-racial të segreguar. Ka dhjetëra këto sallone dhe komplekse kopshtesh, që ende shërbejnë klientët dhe dërgojnë tinguj të zhurmshëm të gëzimit deri më sot.

---

Lexoni më shumë: Mbare Art Space: një sallë koloniale birre në Zimbabve është bërë një qendër arti e gjallë

---

Si pjesë e zonave të tjera urbane në Rodosia (Zimbabve kolonial), Bulawayo ishte informalisht e ndarë që në fillim, dhe më formalisht pas Luftës së Dytë Botërore. Nën sundimin britanik (1893-1965) dhe më pas nën sundimin e minoritetit të bardhë të pavarur (1965-1980), janë ndërtuar shërbime të pijes komunale në qytete për të mbajtur kontrollin mbi pijet dhe shoqërinë afrikano. Në të njëjtën kohë, ato grumbullonin të ardhura të nevojshme për mirëqenien dhe shërbimet e rekreacionit të qyteteve.

---

Lexoni më shumë: Ekonomia e Zimbabves dështoi – pra si mbeten qytetarët të ngulitur në mite të sukseseve urbane dhe ekonomike?

---

Unë kam studiuar historinë e këtyre salloneve dhe kopshtesh të birrës si pjesë e projektit tim të doktoratës mbi zhvillimin e qyteteve të segreguar të afrikanëve në Bulawayo të fundit kolonial. Siç tregon rrëfimi im historik, ato luajtën një rol kyç në procesin e zhvillimit të qyteteve të kontestuara.

Nga sallonet e birrës në kopshtet e birrës

Salla më e vjetër dhe më e famshme e birrës në Bulawayo, MaKhumalo, e njohur gjithashtu si Big Bhawa, u ndërtua më shumë se një shekull më parë. Ajo ende qëndron në zemër të lagjes historike Makokoba. Është e madhe, por e thjeshtë, dhe në ditët e para ishte e menaxhuar në mënyrë të shtypur. Pijetoret përshkruanin ndjenjën sikur ishin të burgosura aty.

Kopshtet më të bukur të birrës filluan të shfaqen në vitet 1950, duke reflektuar idealizmin zhvillimor të Hugh Ashton. Antropologu i lindur në Lesoto ishte i shkolluar në Universitetet e Oxford, Londrës dhe Kapshtadit, dhe mori drejtimin e ri të administratës afrikane në Bulawayo në vitin 1949.

Ai ishte i lidhur me idetë e reja antropologjike për ndryshimin shoqëror, si dhe me idetë zhvillimore që po përhapej në administratat koloniale pas Luftës së Dytë Botërore – për “stabilizimin” dhe “detribalizimin” e punëtorëve afrikanë për të krijuar një klasë punëtore urbane më pasive dhe më produktive. Ai shihte një sistem të reformuar të birrës komunale si një mjet kyç për arritjen e këtyre qëllimeve.

Ashton donte ta bënte sistemin e birrës më legjitim dhe vendndodhjet më komunitare. Ai propozoi ndërtimin e komplekseve të kopshtit të birrës me pemë, shkëmbinj, fusha lojërash, stallë ushqimi dhe ngjarje si “valle tradicionale”. Kështu atmosfera do të ishte mikpritëse dhe e respektueshme, por gjithashtu e kontrollueshme, duke tërhequr të gjitha klasat dhe duke rritur fitimet për të financuar shërbime shoqërore më të mira. Si do të shohim, kjo strategji ishte plot kundërshtime…

Birra industriale

MaKhumalo, MaMkhwananzi, MaNdlovu, MaSilela. Këto emra kopshtesh birre, të shënuar në puset e birrës që ngrihen mbi muret e çdo kompleksi kopshti, referohen për rolin që gratë tradicionalisht luanin në prodhimin e birrës në Afrikën e Jugut. Kjo ndihmoi për të autentikuar “birrën shtëpiake” të këshillit.

Por realiteti ishte që birra tani prodhohej në një fabrikë të madhe industriale të menaxhuar nga një polak. Ajo dërgohej me kamionë dhe ruheshin në tanka çeliku në majë të ndërtesave të puset, për t’u tubuar në gota plastike të etura të konsumatorëve në dritaret e vogla të barit poshtë. (Ajo gjithashtu shitej në calabasha plastike dhe kuti kartoni.)

Dhe burokracia e kopshtit të birrës, e cila ofronte një mundësi të rrallë për burrat afrikanë për të arritur punë më të larta në sektorin publik, u bë gjithnjë e më komplekse dhe u kontrollua rreptësisht.

Ndërsa lagjet u zgjeruan shpejt, me kopshtet e birrës të shpërndara aty këtu, shitjet e birrës “të zakonshme” të këshillit – cilësia e së cilës Ashton dhe stafi i tij e obsesiononin – u rritën gjithnjë e më shumë.

Reklama e gjerë e birrës në revistën falas të këshillit përziente simbole të traditës (birra si ushqim) me simbole të mesme moderne.

Sistemi i monopolit të birrës

Suksesi i sistemit bazohej në faktin se këshilli i Bulawayo kishte monopolin mbi shitjen e asaj që quhej “birrë vendase”. Kjo pije tradicionale zakonisht bëhet duke maltuar, mashuar, zie dhe pastaj fermentuar farat e sorghumit, misrit ose të misrit të bardhë. Ligjet raciste të lëngjeve në Rodezian kufizuan qasjen e afrikanëve në birrat, verërat dhe pijet e forta “evropiane”.

Pra, salloni ose kopshti i birrës ishte vendi i vetëm publik ku afrikanët mund të pinin ligjërisht (përveç një elite të vogël, për të cilën u ndërtuan disa “lokale koktejesh” ekskluzive). Këshilli ndërmori masa të rrepta ndaj “shkeljeve të pijes” si p.sh. pije shtëpiake.

Ky sistem monopoli i birrës ishte mjaft i përhapur në Afrikën jugore dhe lindore, megjithatë rrallë në shkallën që u rrit në Bulawayo. Pothuajse kudo, sistemi shkaktoi zemërim mes banorëve afrikanë të qyteteve, dhe kështu u bë politikisht i ngarkuar.

Në disa koloni, sallonet e birrës u bënë vende proteste, ose u bojkotuan (më së shumti në mënyrë të famshme në Afrikën e Jugut). Dhe zakonisht përballeshin me konkurrencë të ashpër nga lokale të paligjshme të njohura si shebeens.

Në Bulawayo, sa më shumë që këshilli i qytetit “përmirësonte” sistemin e tij të birrës pas Luftës së Dytë Botërore, aq më shumë sistemi bëhej kontradiktor. Ai inkurajonte aktivisht konsumimin masiv të “tradicionalit” birrë, në mënyrë që të mblidheshin fonde për shërbimet “moderne” të shëndetësisë, strehimit dhe mirëqenies në lagje. Ashton vetë ishte i ndërgjegjshëm për kontradiktat.

Në hyrjen e tij si mysafir në një monografi mbi kopshtet e birrës në Bulawayo, ai shkroi:

Ambivalenca e pozicionit tim është e dukshme. Si mund të mbaj një komunitet të shëndetshëm dhe një fitim të shëndetshëm në të njëjtën kohë? Gati mund të dëgjoj lexuesin kritik që pyet moralin tim dhe madje shëndetin tim mendor. Dhe pse jo? Kam bërë shpesh të njëjtën gjë vetë.

Shumë grupe qytetare – si afrikanë ashtu edhe evropianë – gjithashtu pyetën sistemin. Ata e quajtën të pavend, nëse jo të papranueshëm; madje disa ministra qeveritarë thanë se kishte shkuar shumë larg. Dhe kur disa kopshtër birre u ndërtuan pranë zonave rezidenciale evropiane, për të shërbyer punëtorëve shtëpiakë afrikanë, shumë evropianë reaguan me frikë dhe zemërim.

Ndërsa lufta e Zimbabvesë për pavarësi filloi në vitet 1960, banorët afrikanë gjithnjë e më shumë i lidhën sallonet dhe kopshtër birre me neglizhencën shtetërore, shtypjen ose paqësimin. Ata herë pas here bojkotuan ose vandalizuan ato. Megjithatë, me pak alternativa, normat e frekuentimit mbetën të larta: MaKhumalo regjistroi 50,000 vizitorë në një të dielë në vitin 1970.

Pas pavarësisë

Pas pavarësisë së Zimbabvesë në vitin 1980, kopshtër birre të qytetit mbetën në duart e komunës. Ata vazhduan të ishin të popullarizuar, edhe pse dezegregimi racor përfundimisht i dha banorëve të qytetit akses në hapësira të tjera shoqërore në qytet.

Birrat e periudhës koloniale të komunës vazhduan të prodhoheshin, me Ngwebu (“Birra Mbretërore”) që u bë një pije patriotike për Ndebele – grupi më i madh etnik i qytetit.

Por me deindustralizimin e Bulawayo që nga fundi i viteve 1990, dhjetëra mijëra punëtorë me kualifikim të mesëm kanë kaluar në vende më të gjelbra, kryesisht në Afrikën e Jugut. Rrithmi i vjetër i pirjes së pijeve të qytetit është ndryshuar, dhe për të rinjtë, kopshtër birre kanë pak tërheqje. Në mënyrë në rritje, ato janë dhënë me qira individëve privatë për t'u administruar.

---

Lexoni më shumë: Birra, politika dhe identitet – historia e ndërlikuar pas suksesit të birrës në Namibi

---

Megjithatë, gjithmonë ka një rrjedhje të përditshme të të rregulltve në kopshtër birre, ku gota dhe kalabashët kalojnë mes miqve ose anëtarëve të shoqatës së varrezave. Disa lojtarë luajnë darts ose bilardo. Dhe gjithmonë ka disa që ulen vetëm, duke menduar – ndoshta në shoqërinë e fantazmave nga e kaluara.

Kopshtër birret e Bulawayos përfaqësojnë kontradiktat morale dhe praktike të zhvillimit të vonë kolonial – dhe mënyrat në të cilat këto sisteme dhe infrastrukturë mund të vazhdojnë të jetojnë, por të ndryshojnë kuptimin, në periudhën pas kolonisë.