Kimonoja më shumë se një trashëgimi dhe më shumë se veshje. Është një koncept që artistët do ta përshtatin

Veshja kimono, veshja kombëtare e Japonisë, mbart brenda vetes të gjitha magjitë dhe traditat e kulturës japoneze.

Karakteristikat bazë të kimono janë mjaft të thjeshta. Është një veshje e mbështjellë në pjesën e përparme me mëngë katrore që ka një trup drejtkëndor ku ana e majtë është e mbështjellë mbi të djathtën, përveç në përdorimin funerali.

Veshja mund të jetë rrëfyer deri në periudhën Heian si një stil i veçantë i veshjes për fisnikërinë. Në periudhën Edo (1603–1867), ajo arriti kulmin e saj me pëlhura të ngjyrosura dhe të shtrenjta.

Poeti i madh Matsuo Bashō shkroi dikur “Pranvera kalon / përsëri dhe përsëri në shtresa / të kimono me lule”. Që nga fëmijëria kam dashur imazhin mistik “kimono me lule”.

Në vitin 2020, Muzeu Victoria dhe Albert në Londër organizoi ekspozitën epike Kimono: Kyoto deri në Catwalk, ku qindra veshje, aksesorë, shtypje dhe fotografi treguan historinë e kimono nga shekulli i 17-të deri në ditët e sotme.

Një ekspozitë e re nga Galeria Kombëtare e Viktorias është po aq ambicioze. Më shumë se 70 veshje të mrekullueshme me mjeshtëri të shkëlqyer – disa të bëra nga mëndafshi me broderi ari dhe argjendi dhe dizajne të shkëlqyera – janë mbledhur në një kontekst me mbi 150 piktura, posterë, shtypje në dru, revista dhe art dekorativ.

Edhe pse shumë prej sendeve nuk janë ekspozuar më parë në Australi, shumica tani janë në koleksionin e NGV-së, me shumë të blera posaçërisht për këtë ekspozitë.

Prodhim i shkëlqyeshëm

Ka shtatë kimono të reja nga periudha Edo të bërë nga mëndafshi dhe ramie, të pasuruara me gjethe, tendrila dhe borë që bie. Ato na japin një shikim në pasurinë dhe sofistikimin e klasave samuraj dhe tregtarësh të shekullit të 18-të dhe 19-të.

Një nga pikat kryesore është kimono e martesës Uchikake Furisode me pines, bambu, kumbulla dhe krahë, nga fillimi deri në mes të shekullit të 19-të.

Është një shfaqje e shije të shkëlqyer me mëndafsh satën, shibori të ngjyrosjes me lidhje, dhe broderi me fije ari. Shpendët dhe vegjetacioni duken sikur po lundrojnë në sipërfaqe dhe duhet të kenë krijuar një pamje të mrekullueshme kur janë veshur.

Veshja është e thjeshtë dhe funksionale dhe, pavarësisht nga mjeshtëria e saj e prodhimit, është gjithashtu e matur në krahasim me ekzagjerimin e dukshëm të disa shembujve të veshjes së kurorës evropiane të shekullit të 19-të.

Disa nga kimono-të e periudhës Edo mund të bëhen mjaft të orientuara në narrativë në dizajnin e tyre, si me kimono-n Hitoe kosode me tema që i referohen tetë shfaqjeve të teatrit Noh të periudhës së vonë Edo. Pak më të vogla se kimono-ja e dasmës, e cila ishte 177.5 cm e gjatë kundrejt 167 cm, kjo shfaqet në një sfond blu në satenë të gazuar me shumë skena të vogla narrativë si një mbledhje e skenave të ndryshme skenike.

Ekspozita përfshin gjithashtu punën e dizajnerëve bashkëkohorë të kimono japonez, duke përfshirë Hiroko Takahashi, Jotaro Saito, Modern Antenna, Tamao Shigemune, Y&SONS, Rumi Rock dhe Robe Japonica.

Kimono si koncept

Kimono është më shumë se një artefakt historik, një ku idetë dhe metodat e prodhimit do të mbeten të pandryshuara për shekuj. Është gjithashtu një ide që frymëzon dizajnerët që punojnë në shtëpi ndërkombëtare të modës.

Ekspozita NGV përfshin punë të frymëzuara nga kimono nga Issey Miyake, Yohji Yamamoto, John Galliano, Comme des Garçon, Alexander McQueen, Givenchy, Zambesi dhe Rudi Gernreich.

Veshja, beli dhe sandalet e Alexander McQueen (Dégradé) (2007) është një nga kujtimet kryesore nga kjo ekspozitë. Kimonoja e thjeshtë funksionale është plotësisht e transformuar.

Së bashku me shell-in prej sateni të mëndafshit, janë shtuar aksesorë prej lëkure, metali dhe gome, si dhe jastëkë shpatullash sintetike. Ngjyra rozë dhe vjollcë, si dhe mëngët e gjata që shtrihen përgjatë tokës krijojnë një figurë të magjepsshme dhe dominuese si fantazmë që zotëron dhe dominojnë hapësirën.

Është e vështirë të mos impresionohesh nga vizioni i McQueen, por tashmë kemi kaluar shumë larg nga kimonoja.

Kimono është një koncept i mrekullueshëm – një armaturë mbi të cilën mund të varësh shumë ide të ndryshme. Bukuria e kësaj ekspozite është se ajo çliron idenë e një veshjeje nga një copë pëlhure statike, në më të mirën për t’u shfaqur në një kukull, në diçka që afrohet me një koncept në dizajn që artistët do ta kapnin dhe do të krijonin punën e tyre nga ajo.

Ka shumë nuanca të pasura në ekspozitë, për shembull veshja e burrave pothuajse monokrome dhe disi gotike (nagajuban) me varrezë, kocka dhe hënë të pjerrët (rreth vitit 1930).

Në të njëjtën kohë, kemi kimono për gratë me dizajn gjeometrik dhe aksesorë (rreth vitit 1930) me pasurinë e saj polikromatike me të kuqe, të zeza dhe të holla që kombinojnë motive gjeometrike me forma të buta organike të shpendëve.

“Kimono e lulëzimit” i Bashō ishte një meditimi mbi kalimin e kohës dhe shpresën që një vajzë e re do të jetojë për të përjetuar rrudhat që vijnë me moshën e vjetër. Kimono në këtë ekspozitë feston kalimin e kohës dhe ndryshimin gjeneracional brenda jetës së një ideje të pavdekshme mbi funksionin, formën dhe idetë e bukurisë.

Kimono është në Galerinë Kombëtare të Viktorisë deri më 5 tetor.