Abdulrazak Gurnah: kërkimi për shenja të shkrimtarit më të famshëm të Zanzibarit, gjithçka që gjetja ishin suveniire dhe turistë

Zanzibar ka qenë gjatë kohës një ishull i ardhjeve për tregtarët, marinarët, skllevërit dhe, më së fundi, valë të turistëve. Arrita si mysafir i dasmës dhe lexues i romancierit të lindur në Zanzibar Abdulrazak Gurnah, në kërkim të literar dhe emocional peizazhe që formësojnë veprat e tij. Për një javë, unë isha pjesë e ekonomisë turistike të këtij ishulli të Afrikës Lindore, duke qenë pasivisht i përfshirë në kënaqësitë e tij të kuruara.

Për të gjitha imazhet e tij të bukura në rrjetet sociale, Zanzibar është një vend i kujtimeve të vështira. Ishte dikur një nyjë qendrore në trafikun e skllevërve në Oqeanin Indian, kështu që e kaluara e tij është e gdhendur në ndërtesat prej guri korali që pasqyrojnë një bashkim të ndërlikuar të ndikimeve Swahili, Indiane, Arabe dhe Evropiane në arkitekturë dhe planifikim të qyteteve.

Një vizitë në Tregu i Vjetër i Skllavërisë ishte e trishtueshme. Nuk mund të largohesh pasi e ke parë. Dhe megjithatë, Zanzibar tani është mbështjellë me përvoja të kujdesshme të paketuar: hotele butik me pishina pafund, piknikë në plazh me shampanjë të importuar, stallë arti “afrikane” të prodhuara masivisht për sytë perëndimorë. Arti është bërë aq i përgjithshëm sa që dhemb. Të gjitha tregjet e kurioziteteve në ishull duken të njëjta.

Madje edhe gjuha është shitur si mall. Të gjithë po shesin diçka. Të gjithë po kërkojnë. “Jambo,” (Përshëndetje) thonë kryesisht djem të rinj që ofrojnë një shërbim ose tjetër. “Hakuna matata.” (Pa shqetësime.) “Pole pole.” (Pa ngutje.) Këto shprehje të gëzuara Kiswahili të famshme nga filmat si Luftëtari i Luanit përsëriten si slogane dhe ndihen pa shpirt.

Shumica e makinave në rrugë funksionojnë si taksi me vula që thonë: Private Hire. Tuk tukët, triçikletat me tri rrota, lëvizin në dhe jashtë trafikut sepse lëvizja është një akt i negociatës së vazhdueshme, pjesë e një infrastrukture turistike që operon si një shërbim i rregulluar.

Në mes të zhurmës së motorëve dhe koreografisë së pandërprerë të trafikut, vazhdova të kërkoja jo vetëm për një pushim nga nxehtësia ose wifi ose kafeja e mirë, por për diçka letrare. Po kërkoja për shkrimtarin e njohur Abdulrazak Gurnah. Jo njeriun (ai nuk ka jetuar në Zanzibar për dekada), por esencën e shkrimit të tij, të informuar nga kjo vend: dhimbja e mërgimit, pesha e historisë, pyetja e pandërprerë e përkatësisë me të cilën ai përballet.

Gurnah nuk është vetëm një shkrimtar që kam lexuar; ai shqyrtoi disertacionin tim doktoral në Universitetin e Kentit, ku ai mësuese për shumë vite deri në pension. Ai është një pjesë e rëndësishme e zhvillimit tim intelektual.

Si një studjues i letërsisë afrikane, unë angazhohem thellë me traditat, debatet dhe historitë që romanet e Gurnah shpalosin, kështu që përpjekja ime për të hartuar trashëgiminë e tij në Zanzibar kishte rëndësi personale dhe profesionale.

Mungesa e memories letrare

Gurnah lindi këtu, në këtë ishull të kontradikcioneve. Ai u largua pas Revolucionit të Zanzibarit të vitit 1964, një shpërthim i dhunshëm i dhunës anti-arabe në Afrikën postkoloniale. Ai ishte adoleshent kur u zhvendos në Angli si refugjat, dhe që atëherë ka jetuar aty.

Presova, ndoshta në mënyrë të pavend, të shihja një pllakë me emrin e tij. Një mural. Diçka. Por nuk kishte asgjë, edhe në Qytetin e Gjetheve, ku e kaluara ndihet e shtypur në çdo rrugicë të ngushtë. Kjo kryeqytet historik është një rrëmujë e pakuptueshme e tregjeve, banjosh, ish-zyra koloniale dhe pallate. Pyeta për librari në çdo kthesë. Banorët dukeshin të hutuar, të kënaqur. “Pse?” pyeti dikush. “Dëshiron të lexosh gjatë pushimeve?” Kjo është sepse nuk mund ta imagjinoj një plazh pa një libër.

Lexoni më shumë: Abdulrazak Gurnah: çfarë duhet të dini për autorin që fitoi çmimin Nobel

Në fund, gjetja e romaneve të njohura të Gurnah në një dyqan suvenirësh që kryesisht shiste produkte për kujdesin e lëkurës. Ato qëndronin pranë librarive të gatimit dhe udhëzuesve të gjuhës suahili. Përvoja e vetme tjetër letrare që kishte ndodhur ishte përmes kontinentit: një revistë letrare e re e Tanzanisë, Semi za Picha, e dërguar me traget.

Ajo paketa i vogël ishte gjëja më e çmuar që mora nga Zanzibar. Përshkruhet si “një ditar filmik” dhe redaktohet nga Jesse Gerard Mpango dhe Dismas Sekibaha, të cilët janë anëtarë të një kolektivi audiovizual, Ajabu Ajabu, me bazë në Dar es Salaam.

Nuk është se Zanzibar mungon në jetë intelektuale. Ka një Universitet Shtetëror. Një qendër globale për Studimet e Kiswahilisë. Muzeume dhe vende të trashëgimisë së UNESCO-së vendndodhje.

Por nuk ka monumente të dukshme për letërsinë. Nuk ka rrugë të quajtur pas Abdulrazak Gurnah. Dhe megjithatë, imagjinata e tij e shpie ishullin nëpërmjet fantazisë. Leximi i romanit të tij më bëri të jam më i vetëdijshëm për sipërfaqet mbi të cilat po kaloja, të gjitha historitë që fshiheshin nën rërën dhe suveniret këtu, ose nën ujërat e Oqeanit Indian.

Romancat e Gurnah janë të njohura për saktësinë e tyre morale dhe flasin për trashëgimitë e koloniizmit dhe zhvendosjes përgjatë bregdetit të Kiswahilit. Personazhet e tij shpesh jetojnë në hapësira mes gjuhëve, kontinenteve dhe aleancave. Në shumë mënyra, disi që Gurnah eksploron, veçanërisht shtresimet e vështira të historisë, është ajo që u zhvillua para nesh.

Lexoni më shumë: Pse veprat e Abdulrazak Gurnah, mbrojtësi i zemërimit, më duken të veçanta

Ne kaluam Zanzibar me makinë, vozitëm përmes fshatrave me shkolla të rrënuara dhe pa rrugë të asfaltuara në kërkim të plazhit të përsosur. Pastaj deti shfaqej, në lavdinë e tij të shkëlqyeshme, dhe gjithmonë kishte shumë njerëz duke bërë fotografi, sikur bota ishte thjesht një pozë e bukur. Por ka diçka të neveritshme në kthimin e shtëpive të njerëzve në sfond për argëtim. Në kostumet tona të notit, ne po kalonim nëpër komunitete, jo vetëm peizazhe të bukura.

Zanzibar nuk është më vendase. Është një rrjet imigrantësh dhe itinerantësh: industria e shërbimeve të saj punë janë të gjitha të zëna nga njerëz nga vende të ndryshme. Stafi lokal i hoteleve tanzaniane, kuzhinierët kenianë, restoratorët francezë dhe sudanezë, pronarët belge dhe gjermanë. Qoftë duke ecur, qoftë duke u ulur në plazh, mund të dëgjosh një babelë gjuhësh: arabe, kineze, holandeze, frënge, hebreje, italiane, shona, suahil, zulu.

Ndoshta kërkimi im për Gurnah dhe për letërsinë ishte një kërkim për një vend etik për të qëndruar. Në Zanzibar, billboard-et e presidentit tanzanian Samia Suluhu Hassan janë shfaqur në mënyrë të dukshme, duke projektuar një imazh të qetë autoriteti. Dikur i mirëpritur si një reformator, Hassan tani përballet me kritika në rritje mbi abuzimet e supozuara të të drejtave të njeriut. Por poshtë fasadës gjendet një realitet më i kontestuar.

Zanzibar është një arkipelag gjysmë-autonom me presidentin dhe parlamentin e tij, megjithatë mbetet i lidhur politikisht me kontinentin e Tanzanisë. Ky bashkim është shënuar gjatë kohës nga tensionet mbi pushtetin, identitetin dhe përfaqësimin ndërsa shumë zanzibarisë vazhdojnë të shprehin një identitet kulturor dhe politik të veçantë.

Në dasmë, ne nuk folëm për asgjë nga kjo. Ishte muzikë, fjalime dhe të qeshura. Kjo ishull, i bukur dhe i lënduar, është sfondi i absurditetit të turizmit të tepruar. Dhe ende nuk mund ta kaloj faktin që në Zanzibar nuk gjeta asnjë librari.