Turizmi dhe Ndryshimet Klimatike Po Transformojnë Rutinen dhe Peizazhin e Malit Everest

Për ata me sy më të vëmendshëm, janë të dukshme edhe malet e tjera - gjigantë midis 23,000 dhe 26,000 këmbëve lartësi. Asnjë nga kryet e tyre më të hollë nuk arrin shpatullën e shefit të tyre. Përballë Everestit, ato kalojnë pa u vënë re, aq e madhe është dominimi i më të madhit. (George Mallory, 1922)

Sezoni i ngjitjes në Malin Everest është në kulm në fund të majit dhe fillim të qershorit çdo vit. Modelet klimatike ekstreme në këtë vend dhe në lartësi nënkuptojnë që sezoni kryesor i ngjitjes është jashtëzakonisht i shkurtër, ndoshta vetëm disa javë midis ngrirjes së dimrit dhe stuhive të monsunit.

Madje edhe brenda këtij periudhe, vendndodhja e saktë e korridorit të ajrit që shpejton shpejtësinë e erës në majë krijon pika të ngushtësisë së kushteve të përshtatshme për ngjitje, duke çuar në pamje të radhëve të gjata të alpinistëve në pika veçanërisht sfiduese, siç është Hapi i Hillary - i quajtur në nder të njërit prej dy burrave që ngjitën Everestin për herë të parë më 29 maj 1953.

Në 30 vitet pas arritjes së Everestit nga Edmund Hillary dhe sherpa Tenzing Norgay për herë të parë, vetëm 150 burra dhe gra kanë arritur të njëjtin sukses. Por, që atëherë, numri i alpinistëve është rritur ndjeshëm. Në vitin 2019, një rekord prej 877 persona arritën majën e malit dhe, në vitin 2024, numri i ngjitjeve ishte vetëm pak më i ulët.

Rebecca Stephens, gruaja britanike e parë që u ngjit në Everest në vitin 1993, përshkroi si një “obsesion global për malin më të lartë në botë që po formëson të ardhmen e saj dhe të ardhmen e njerëzve që punojnë aty”.

Stephens tha se ngritja e saj në vitin 1993, kur kishte vetëm një ekspeditë tregtare në malin, ishte një moment vendimtar. Që atëherë, ekspeditat tregtare janë shumuar në kampin bazë jugor të Everestit, në akullnajën Khumbu (altitude: 5.364 metra), në Nepal, i cili tani përfshin një gamë të gjerë të institucioneve, duke përfshirë kafene dhe çadra festa.

Eksplozioni i interesit për të ngjitur Everestin u ndihmua edhe nga fakti se, pavarësisht nga lartësia dhe rreziqet, ai është larg të qenit mali më i vështirë për t’u ngjitur. Një anëtar i Asamblesë së Malet të Tibetit (Tibet Mountaineering Association), i cili kishte arritur majën pesë herë më parë, më tha se, në një ditë të mirë, Everest ishte “shumë i thjeshtë” - dhe se ngjitja në Denali në Alaskë (pika më e lartë e Amerikës së Veriut) ishte shumë më e vështirë.

Deri në fund të vitit 2024, janë regjistruar 12.884 ngritje dhe 335 vdekje në Everest, një shkallë mbijetese prej 97,4%. Por zona e “vdekjes” mbi 8.000 metra, e kombinuar me avalanca, mot të jashtëzakonshëm dhe ngrirje, gjithmonë do të paraqesë rreziqe të konsiderueshme për njerëzit që vizitojnë këto pjerrësi.

Gjatë kësaj sezoni të ngjitjes, një ish-Ushtar i Marinës së Skocisë përshkroi dorëzimin e përpjekjes së tij 800 metra nën majë pasi hasi në dy alpinistë të vdekur. Ndërkohë, katër ish-ushtarë të forcave speciale britanike, duke përfshirë ministrin e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, Alastair Carns, përdorën gaz xenoni dhe trajnim në hipoksi për të udhëtuar në Everest dhe për të arritur majën brenda më pak se një jave - gjë që shkaktoi shqetësime se kjo mund të rrisë edhe më shumë numrin e njerëzve që përpiqen të ngjiten në malin, i cili po mbushet gjithnjë e më shumë.

Por gjithashtu, ndërsa imazhet e radhëve në lartësi të mëdha dhe historitë e fatkeqësive të rastit mbulojnë titujt kryesorë, shumica e vizitorëve të Everestit nuk përpiqen ta ngjiten atë. Dhe, në distancë, shumica e këtyre turistëve janë në “anën tjetër të Everestit”, në Tibet, të administruar nga Kina.

“mrekullia ekonomike” e Kinës, e kombinuar me dëshirën e saj për të zhvilluar rajonet periferike, do të thotë që Qomolangma (emri tibetan për Everestin) tani është lehtësisht i arritshëm, me rrugë të asfaltuara deri në kampin bazë në veri në Rongbuk (lartësia: 5.150 metra).

Para 20 vjetësh, ana tibetiane e Everestit priste një numër më të vogël vizitorësh sesa ana nepalase, por tani fluksi është më shumë se gjithsej mbi gjysmë milioni turistë në vit - shumica e tyre nga Kina kontinentale. Pushimet e shkurtra kineze nënkuptojnë që shumica e këtyre vizitave janë udhëtime të shpejta që gjithashtu çojnë në qytetet e afërta me lartësi të lartë si Lhasa dhe Shigatse. Për shkak të mungesës së kohës për t’u aklimatizuar në lartësi, shumë turistë mbajnë shishe oksigjeni ose përdorin çanta oksigjeni gjatë vizitave të tyre.

Rifreskimi i rrugëve të para

Për të kuptuar më mirë ndikimin e turizmit në Everest, vizitova anën tibetiane në qershor të vitit 2024 si i ftuar i Linsheng Zhong, profesor i gjeografisë njerëzore dhe turistike në Institutin e Shkencave Gjeografike dhe Kërkimit të Burimeve Natyrale të Kinës.

Data e vizitës sonë ishte e rëndësishme, pasi kaloi një shekull që nga zhdukja e aventurierëve të parë të Everestit, alpinistët britanikë George Mallory dhe Sandy Irvine, më 8 qershor 1924. Qëllimi ynë ishte të shqyrtonim ndryshimet njerëzore dhe mjedisore që kanë ndodhur gjatë këtyre qindvjeçarëve, duke përdorur ditarët dhe fotografitë e tyre shekullore si bazë.

Si gjeografë dhe jo alpinistë të lartëmalit, objektivi ynë ishte të ripërpunonim disa nga rrugët e njohjes të përdorura nga britanikët në vitet 1920, kohë kur Nepal ishte i mbyllur për vizitorë të huaj. Midis viteve 1921 dhe 1924, tre ekspedita të organizuara nga Shoqëria Mbretërore Gjeografike dhe Klubi Alpin vizituan Tibetin me qëllim që të ishin njerëzit e parë që të ngjiteshin në Majën Everest zyrtarisht. Sa dimë ne, asnjëra prej tyre nuk arriti majën dhe mbetjet mortore të dy udhëheqësve të ekspeditës përfundimtare, Mallory dhe Irvine, u zbuluan shumë vjet më vonë në Everest.

Edhe pse pamjet janë gjithashtu mbresëlënëse sot, ndryshimet klimatike kanë pasur ndikim të rëndësishëm mbi akullnajat në të gjithë rajonin. Vlerësimet shkencore të fundit sugjerojnë se ka pasur një ulje prej 26% deri në 28% në akullnajat rreth Everestit midis viteve 1970 dhe 2010.

Në vitin 1921, udhëheqësi i ekspeditës së parë të Shoqërisë Mbretërore Gjeografike, Charles Howard-Bury, vendosi kampin paksa poshtë kalimit të Langma - rruga më e lartë dhe më e drejtpërdrejtë drejt lindjes së Everestit - dhe fotografoi “një majë shkëmbi të zezë me një akullnajë poshtë saj”. Nga kjo krahasim “shkëmbor”, duke përdorur një fotografi që kam bërë nga i njëjti vend, bëhet e qartë sa shumë është tërhequr kjo akullnajë e varur gjatë shekullit të fundit.

Ndikimi njerëzor në Everest

Campi bazë i përhershëm në veri të Everestit në Rongbuk, në Tibet, tani merr deri në 3.000 vizitorë në ditë gjatë sezonit të lartë. Fillimisht, turistët shkojnë në një fshat me çadra të organizuar - versione moderne të akomodimeve të bariut tibetian të yakëve.

Disa prej këtyre tendave të zeza, të bëra nga flokë të trashë të iaqit që fryjnë kur janë të thara dhe janë rezistente ndaj ujit kur janë të lagura, ofrojnë akomodime të thjeshta (por të ngrohta dhe të oksigjenuara) për turistët më të guximshëm që duan të arrijnë herët në mal për të bërë fotografitë më të mira.

Duke ecur mbi barin sintetik që mbulon bulevardin kryesor, gjejmë një seri shitësish suveniresh para se të arrijmë te “postë më e lartë në botë” dhe një shesh rrethor që kremton arritjet e ndryshme shkencore dhe politike të rajonit. Peizazhi i afërt është kryesisht i kafe: kur ishte këtu, Mallory përshkroi kontrastin midis “dezerteve të gurta monotonisht të errëta” të Rongbuk dhe bukurisë së maleve të mbuluara me dëborë që ngrihen lart.

Sot, një shëtitore i çon turistët pak më larg deri te monastiri i Rongbuk - i themeluar në vitin 1902 dhe rindërtuar pas dëmtimit gjatë Revolucionit Kulturor Kinez - dhe një pikëpamje e fundit e faqes veriore të Everestit. Një shirit i rërës së verdhë është dukshëm i dukshëm menjëherë poshtë majës - dëshmi se kjo mal i fuqishëm ka qenë dikur në fund të oqeanit.

Këto klima gjatë udhëtimit tonë kishin një kontrast të fortë me vizitën time të mëparshme në nëntor të vitit 2007, kur udhëzuesi ynë tibetan bëri gjithçka për të shmangur të gjitha pikat e kontrollit të sigurisë (edhe pse e bëri këtë për të maksimizuar fitimin e tij personal, pa asnjë çështje etike). Me vetëm disa mijëra vizitorë në vit, shumica ndërkombëtarë, ambientet në atë kohë ishin shumë të kufizuara, përveç një alarmi për turistët që të mos vazhdonin ose do të përballeshin me gjoba të konsiderueshme, dhe një tabelë e re dhe e shkëlqyer që njoftonte mbulimin e telefonisë celulare.

Megjithatë, ne mundëm të ecim deri në majën e glaciarit Rongbuk, një grumbull shkëmbinjësh gëlqerorë të thyera në terminalin e brendshëm. Aktualisht, turistët nuk mund të shkojnë shumë më tej se manastiri, dhe janë të udhëzuar përmes kafazesh drejt shesheve të reja të kalimeve.

Turizmi solli ndryshime të shpejta ekonomike për këtë rajon të platit tibetian, duke përfshirë diversifikimin e mjeteve tradicionale të jetesës. Përpjekjet e qeverisë qendrore për të ulur mbipastoritizmin në ekosistemin e brishtë çuan në një sistem pagesash për bagëtinë tradicionale dhe në një rënie të numrit të kafshëve nga një kulm pothuajse 1 milion në vitin 2008 në më pak se 700.000 aktualisht.

Në kundërpërgjigje, popullata e përhershme njerëzore e Rezervës Kombëtare Natyrale të Qomolangma (zona e mbrojtur që përfshin anën tibetiane të Everestit) është më shumë se dyfishuar që nga dekada e 1950, duke arritur më shumë se 120.000 persona, me një rritje veçanërisht të shpejtë në dekadën e fundit, duke u koresponduar me rritjen e turizmit. Kalimi i Pang La, i cili kalon nëpër luginën Rongbuk, i përshkruar si “i shkretë” nga alpinisti anglez Alan Hinkes në dekadën e 1980, tani është i mbushur me dyqane suvenire dhe kafeina të lëvizshme.

Kërcënimi për ndikimet mjedisore të turistëve këta shkaktoi futjen e një flotile autobuzësh elektrikë në vitin 2019, me vizitorët të udhëzohen të parkojnë automjetet e tyre në qytetin e vogël Tashi Dzom para se të bëjnë një udhëtim prej 30 minutash me autobus elektrik deri te kampi bazë verior i Everestit.

Tani, ka plane për të ndryshuar stacionin e transferimit të autobusëve në një qendër të re dhe të shkëlqyeshme në park, më afër rrugës kryesore, për të shmangur që turistët të duhet të drejtojnë nëpër shumë kthesa mbi kalimin Pang La deri te Tashi Dzom dhe, më pas, të përballen me trafik të ngjeshur dhe sfida parkimi më afër majës.

Kjo është, pjesërisht, për t’u marrë me një import tjetër perëndimor për Kinën: konceptin e “udhetimit rrugor” (road trip). Për entuziastët kinezë të makinave, Rruga 318, me 5,000 kilometra gjatësi nga Shangai deri në bazën e Everestit, tani është një nga udhëtimet më të njohura të distancës së gjatë.

“Vala më e bukur në botë”

Ne vizituam faqet lindore dhe veriore të Everestit, në Tibet, të pajisur me fotografi dhe raporte nga tre ekspeditat e para britanike të më shumë se një shekulli më parë - përpjekjet e para të regjistruara për të ngjitur majën më të lartë në botë.

Ekspedita e parë (1921) e drejtuar nga Howard-Bury, një nënkolonel i Ushtrisë, botanist dhe deputet konservator i ardhshëm, ishte një kërkim shkencor dhe topografik i detajuar i zonës. Në përpjekjet e tij për të gjetur një rrugë për në majë, u njohën hyrjet përmes luginave të veriut (Rongbuk) dhe lindjes (Kama).

Megjithëse më pak i vizituar se sa kampi bazë i Khumbu-s, në Nepal, ose kampi bazë i Rongbuk, në Tibet, hyrja nga lindja e Everestit përmes luginës Kama është një ecje e mrekullueshme me pamje të hapura të faqes së madhe lindore të Everestit. Howard-Bury përshkroi magjepsjen me lugjinë që mbetet edhe sot:

Nuk kishim arritur të mbledhim shumë informacione lokale rreth Malit Everest. Disa bari thanë se kishin dëgjuar se kishte një mal të madh në lugun e afërt në jug… Ata e quajtën këtë lugë Kama dhe, në atë kohë, nuk e mendonim se në të do të gjenim një nga lugina më të bukura në botë.

Lugina është e arritshme nga fshati Kharta, një qytet i vogël, por në rritje, në brigjet e lumit Bong Chu-Arun. Menjëherë poshtë Kharta-s, lumi hyn në një kanion të pjerrët, duke rënë nga pothuajse 4.000 m në 2.000 m kur hyn në Nepal. Aktualisht, rruga e lugut të Kama po bëhet shumë popullore ndër trekkerët kinezë, edhe pse ka shumë pak infrastrukturë për t’u përballur me ndikimin e tyre në zonë, kryesisht mbeturina njerëzore dhe plastike.

Ekspedita e vitit 1921 zgjodhi Kharta-n si vendin e bazës së saj të dytë pas disa muajsh eksplorimi në Rongbuk. Të gjithë u ndjenë të lehtësuar kur gjetën një mot të tillë të këndshëm dhe një vegjetacion shumë i gjelbër pas platòs së thatë dhe të ftohtë tibetan. Me ndihmën e dzongpen (drejtuesit të fshatit) dhe të një instaluesi lokal, ata morën me qira një shtëpi ferme ku shumë nga fotot e ekspeditës u zbuluan më vonë. E vendosur në një pyll të qershive dhe degëzave të sallxhores, me lumenj të vegjël që rrjedhin përgjatë kufijve të saj, gjithashtu vizituam këtë shtëpi ferme, e cila tani i përket një bujkui tibetan që na tregoi me gëzim vendin dhe prezantoi tre breza të familjes së tij.

Si hetimet e ekspeditave britanike në luginën Kama janë me interes të veçantë, pasi kjo luginë ndodhet në kufirin klimatik midis zonave më të thata dhe më të lagështa në veri dhe jug të zinxhirit të Himalajave. Howard-Bury përshkroi mjegulla të dendura që ngjiteshin në luginën Kama çdo natë, duke sjellë lagështirë të konsiderueshme në rajon:

Si zakonisht, në mbrëmje, retë ngriheshin dhe na përfshinin në një mjegull të trashë… Kur u nisëm në mëngjesin tjetër, ende kishte një mjegull të trashë skoceze që linte bimësinë shumë të lagësht… Në anën tjetër të luginës, ndodheshin shkëmbinj të mëdhenj të zinj që zbresin për shumë mijëra këmbë.

Edhe sot, kjo reshje, e kombinuar me ndryshime të mëdha në lartësi dhe temperaturë, mbështet një përmbytje të bimëve, si dhe jetën shtazore që paraardhësit tanë e përshkruan si “jashtëzakonisht të butë”. Sot, si në atë kohë, në verë, shpatet mbulohen me lule të verdha, të bardha dhe rozë të rododendroneve dhe azaleve, dhe pemë të mëdha të zimbros rriten në lugën e poshtme. Howard-Bury përshkroi se kaloi “gjithë pasditen duke u shtrirë mes rododendroneve në një lartësi prej 15,000 këmbësh - duke admiruar pamjet e bukura të majave të fuqishme të zbuluara nga shpërthimet e rastësishme ndërmjet reve të dendur”.

Të zbukuruara me flamurë lutjeje, kalimet e larta ende përdoren nga popullsia lokale si porta për në vallesën e shenjtë të Kama. Në vitin 1921, kur kaloi përmes grykëdhenës së Langma për të hyrë në këtë “shenjtëror”, Mallory shkroi se mërmëritjet e ngarkuesve të tij, më parë kokëforta, papritmas kishin ndryshuar në “dashamirësi të madhe” dhe “marshim madhështor” - në atë mënyrë që ata ishin “të gëzuar për rrethanat e errëta të kampimit përsëri nën shi”. Duke u ulur në vallesën e Kama, Howard-Bury tha

Për në perëndim, shikimi ynë gjeti një amfiteatër të mrekullueshëm me maja dhe akullnajë. Tre akullnaja të mëdha pothuajse u takuan në vallesën e gjelbër të thellë që ishte nën këmbët tona. Një nga këto akullnaja, pa dyshim, kishte zbarkuar nga Mali Everest.

Edhe pse topografia këtu mbetet pothuajse e pandryshuar, ulja shumë e dukshme në volumin e akullnajës qendrore është e dukshme në këto imazhe krahasuese:

Në vitin 1921, ekspedita shkroi se rrjedhja e daljes së akullnajës Kangshung (e cila zbret nga Everest) duhej “të hidhej në një shpellë të madhe akulli” për të rrjedhur nën akullnajën Kandoshang (nga Makalu, maja e pestë më e lartë në botë) dhe të bëhej Lumi i Kama. Sot, si rezultat i tërheqjes së akullit, kjo shpellë akulli nuk është më e pranishme dhe rrjedhja kryesore e akullnajës Kangshung rrjedh pa pengesa përgjatë buzës së akullnajës Kangdoshang.

Më lart në vallesë, ekspedita e vitit 1921 vendosi një kamp bazë tjetër në kullota të larta drejt krye të valles, në Pethang Ringmo, e cila, përveçse është një ndalesë përfundimtare për grupet e ecjes së gjatë aktualisht, vazhdon të jetë një zonë e rëndësishme kullote për bari të qengjave migratorë. Këta bari ishin burime të rëndësishme informacioni për eksploruesit e parë, por aktualisht ka shenja të mbipastorit. Howard-Bury komentoi:

Ndodhemi mes kullotave të këndshme me bar - ishte një vend i mrekullueshëm i diellosur në 16.400 këmbë lartësi, pak poshtë shkëmbinjve të mëdhenj dhe të mrekullueshëm të Chomolönzo - tani të gjithë të mbuluar me borë të freskët të natës së mëparshme dhe të ndarë nga ne vetëm nga akullnaja Kangshung, e cila ka rreth një kilometër gjerësi. Avalanche të mëdha godasin anët e saj gjatë gjithë ditës me një tingull të tmerrshëm.

Një shekull më vonë, avalancat vazhdojnë të na tregojnë se kjo është një peizazh dinamik, në një gjendje rrjedhje të vazhdueshme. Shpesh, shohim rrëzimin e shpejtë të akullit dhe borës në një re të gjatë të bardhë, duke u ulur shpejt nëpër shkëmbinj të pjerrët disa sekonda para se zëri i tmerrshëm të arrijë tek ju - duke na kujtuar një nga kërcënimet kryesore për alpinistët.

Në majë të Vales Kama, faqja Kangshung e Everest është ndoshta më mbresëlënëse nga të gjitha faqet e malit, duke u ngritur rreth tre kilometra mbi akullnajën poshtë. Rrugët kryesore për në majë nga veriu-lindja (tibetiane) dhe juglindja (nepaleze) - janë qartë të dukshme këtu. Faqja Kangshung në vetvete nuk është ngjitur me sukses deri në një sulm të një ekipi amerikan në vitin 1983, dhe ngjitja e parë britanike e Everest pa oksigjen shtesë nga Stephen Venables në vitin 1988.

Edhe pse fillimisht malet dhe majat duken shumë të ngjashme me ato të viteve 1920, rënia në nivelin e akullnajës shpejt bëhet e dukshme. Rrjedha e akullit të rregullt u zëvendësua nga mbeturina shkëmbore dhe liqene të shumta që janë ndërtuar, duke lënë një peizazh të ngjashëm me atë të Hënës.

Gjatë vizitës së tij të parë, dhe pavarësisht se kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij në malet e Evropës, Mallory shkroi se ishte i mahnitur nga pamja e vendit:

Ndoshta magjia dhe bukuria e mahnitshme këtu janë në komplikimet që janë gjysmë të fshehura pas një maskë të dukshme thjeshtësie, në atë mënyrë që sytë kurrë nuk lodhen së ndjekuri linjat e mëdha të shkëmbinjve, të ndjekin krahët e shtyrë jashtë shpatullave të mëdha dhe të ndjekin përgjatë buzës së thyera të akullnajës së varur që mbulon gjysmën e sipërme të faqes lindore të Everestit.

Ndërsa Everest ishte çmimi i dëshiruar nga të gjitha ekspeditat, pamja e masivit të Makalu, që dominon Vallen Kama në jug, duket se kishte një ndikim më të madh mbi të dy alpinistët. Howard-Bury deklaroi se kjo ishte “pa dyshim mali më i bukur nga të dy”, ndërsa Mallory “pa një skenë madhështie dhe shkëlqimi edhe më të jashtëzakonshëm se sa sugjerojnë faktet”. Ai shkroi:

Mes të gjitha malet që kam parë dhe, nëse gjykojmë nga fotografitë, të gjitha ato që janë parë, Makalu është i papërballueshëm për madhështinë e tij spektakolare dhe të pjerrët. Ishte domethënëse për ne fakti se shkëmbinjët e mahnitshëm që ngriheshin mbi ne, në anën më të largët të akullnajës, kur shikonim në anën tjetër të kampit - një shikim impresionues dhe frymëzues i shkëmbinjve të mbuluar me dëborë - ishin anët jo aq të një mali individual, por të një bastioni të madh ose një strukture mbrojtëse të Makalu.

Në fakt, sipas Howard-Bury, “qytetarët insistonin se Makalu ishte mali më i lartë i dyve dhe nuk besonin kur thoshim se Mount Everest ishte më i larti”.

E ardhmja e rajonit të Everestit

Krahasimi historik i imazheve dhe citateve shekullore përfaqëson malet e qëndrueshme, por gjithashtu ndryshimet e shpejta me të cilat përballet Himalaja aktualisht. Fuqitë e turizmit, nga njëra anë, dhe ndryshimet klimatike, nga ana tjetër, po sjellin sfida të mëdha këtyre mjediseve.

Kërkimi ynë tregon se aktiviteti turistik dhe i alpinizmit po shkakton ndikime të rëndësishme në rajon. Shkaqet janë drejtpërdrejt në mal, por edhe në shtëpi, kryesisht në dëmet që të gjitha stilet tona të jetesës konsumiste po shkaktojnë në akullnajat e Himalajës.

Sigurisht, këto aktivitete gjithashtu kanë sjellë mundësi shumë të nevojshme për zhvillim për popullsitë lokale, dhe banorët e anëve nepaleze dhe tibetane janë përgjithësisht në një situatë shumë më të mirë sesa popullsitë e zonave më pak të vizituara të vendeve të tyre përkatëse.

Redefinimi i pritshëm i Rezervës Kombëtare Natyrore të Qomolangma si një park kombëtar në planin aktual të qeverisë qendrore kineze mund të sjellë mundësi të menaxhimit lokal ndërsa turma vazhdon të rritet. Megjithatë, gjithashtu kemi identifikuar një deficit në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të rëndësishme dhe lidhjen shpirtërore të gjatë me malin, e cila shpesh është e mbuluar nga madhësia e saj fizike.

Ndoshta është e nevojshme një marrëdhënie më e ekuilibruar me malin dhe popullin e tij, një marrëdhënie që rivlerëson pasionin tonë të pakëndshëm vetëm për një majë. Duke lexuar rrëfimet e viteve 1920, kuptohet se kishte një respekt të thellë për rajonin, jo vetëm nga popullsia lokale, por edhe nga vizitorët britanikë.

Në vitet në vijim, kërkesat për të arritur majën nga ana tibetane janë qenë historikisht shumë më të ulëta se në Nepal. Të mbyllura për njerëz nga jashtë gjatë pjesës më të madhe të gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, ngjitjet tibetane u bënë më të popullarizuara në dekadat e viteve 1990 dhe 2000, me disa operatorë tregtarë të mirëorganizuara. Por mbylljet në vitin 2008, gjatë përgatitjeve për Lojërat Olimpike, dhe përsëri gjatë pandemisë COVID-19, nga viti 2020 deri në 2023, nënkuptuan përsëri një numër shumë të ulët të përpjekjeve.

Me bashkimin me një varësi më të vogël nga valutë të huaja, Kina arriti të ushtrojë shumë më shumë kontroll mbi sektorin e ngjitjes dhe, në vitin 2024, nuk kërkoi asnjë tarifë leje, duke preferuar të sigurojë që ngjitësit të kishin përvojën e duhur. Mund të ketë meritë në këtë qasje, pasi askush nuk vdiq në anën tibetane në vitin 2024, ndryshe nga tetë alpinistët që vdiqën në anën jugore.

Por në të dy anët e malit, është shumë e pamundur që obsesioni ynë global për Everestin të ulet. Si vëzhguesi i gjatë Alan Arnette, mali ka një “tërheqje të pandryshueshme që është e çuditshme dhe e keqe”. Prandaj, është e rëndësishme që të vazhdojmë të monitorojmë ndryshimet në këtë peizazh dinamik të shkaktuar si nga vizitorët, ashtu edhe nga ndryshimet klimatike.

Për të luftuar tregtinë në rritje të alpinizmit dhe turizmit në mal, është e nevojshme, mbi të gjitha, një respekt më i madh për malet tona dhe për njerëzit që jetojnë në to. Si thekson Lakhpa Puti Sherpa, kryetari i Akademisë së Malit të Nepalit,:

Malet e Himalajave janë vende të shenjta - dhe ne, sherpat, i adhurojmë. Para se të ngjitemi në ndonjë mal, ne e adhurojmë atë, duke kërkuar falje që kemi shkelur mbi të në majë dhe duke kërkuar që të na falet mëkati që do të kryejmë me këtë dhunë në veçanti.

---

Shiko më shumë krahasime të imazheve të ekspeditave në Everest këtu. Të gjitha fotografitë historike janë publikuar me miratimin e Royal Geographical Society. Krahasime me kontroll të shfletuesit të krijuara duke përdorur Juxtapose.

---