Si lufta tregtare e Trump po fuqizon industrinë e modës së shpejtë

Kur Presidenti i SHBA-së Donald Trump prezantoi tarifa të reja të mëdha mbi importet kineze, qëllimi ishte të kthejë prodhimin përsëri në tokën amerikane dhe të mbrojë vendet e punës lokale.

Megjithatë, ky proces i rifutjes së prodhimit është kompleks dhe kërkon vite investimesh dhe planifikimi – shumë i ngadaltë për botën e modës shumë të shpejtë, ku markat janë mësuar të reagojnë në javë, jo në vite.

Shumë kompani veshjesh filluan të zhvendosin prodhimin jashtë Kinës gjatë mandatit të parë të Trump. Ata u zhvendosën në vende si Vietnam dhe Kamboxhia kur tarifa të veçanta për Kinën filluan të zbatoheshin.

Ky trend u shpejtua me tarifat e reja “reciproke”. Në vend që të rifutnin prodhimin në vend, shumë marka të modës thjesht po buronin nga vendi që ofron koston më të ulët totale pas tarifave. Rezultati? Makina e modës shumë të shpejtë u përshtat shpejt dhe u bë edhe më shfrytëzuese.

Nga Guangzhou tek garderoba juaj në ditë

Platforma si Shein dhe Temu ndërtuan suksesin e tyre duke ofruar veshje të ndjekura nga trendet me çmime shumë të ulëta. Një fustan 5 dollarë ose një bluzë 3 dollarë mund të duket si një marrëveshje, por ato çmime fshehin shumë gjëra.

Shumica e prodhimit të Shein kryhet në atë që quhet “fshati Shein” në Guangzhou, Kinë, ku punëtorët shpesh qepin për 12–14 orë në ditë nën kushte të varfëra për të përmbushur kërkesën për artikuj të rinj.

Kur SHBA ndërmorën masa kundër importeve kineze, qëllimi ishte të bëjë mallrat e prodhuara në Amerikë më konkurruese. Kjo përfshinte ngritjen e tarifës mbi mallrat kineze deri në 145% (që nga pezullimi), dhe mbylljen e “de minimis” boshllëkut, i cili kishte lejuar importet nën US$800 të hyjnë pa tarifë.

Por këto tarifa nuk ndaluan modën shumë të shpejtë. Ato thjesht riorientuan prodhimin drejt vendeve me tarifa më të ulëta dhe kosto më të ulët të punës. Filipinet, me një tarifë relativisht të ulët prej 17%, u shfaq si një alternativë befasuese. Megjithatë, vendi nuk mund të ofrojë shkallën industriale dhe infrastrukturën për të përputhur atë që mund të ofrojë Kina.

Pra pse është e rëndësishme Australia?

Shumica e modës së lirë e cila më parë ishte destinacion për SHBA-në tani po përmbytet në tregje të tjera, duke përfshirë Australinë.

Australia ende lejon hyrjen e shumicës së importeve me vlerë të ulët pa taksë, dhe platformat si Shein dhe Temu kanë shfrytëzuar plotësisht këtë mundësi. Konsumatorët australianë janë ndër blerësit më të shpeshtë të Shein dhe Temu për kokë në nivel global.

Vetëm 3% e rrobave është prodhuar në Australi dhe shumica e etiketave mbështeten në prodhimin jashtë vendit. Kjo e bën Australinë një treg të përshtatshëm për importet e modës shumë të shpejtë. Ne kemi fuqinë e lartë blerëse, rregulla të lehtësuara të importit dhe kërkesë të fortë për stil të lirë, veçanërisht për shkak të krizës së kostos së jetesës.

Kostot e fshehura të rrobave të lirë

Ndikimi mjedisor i modës së shpejtë është i njohur mirë. Megjithatë, mes kaosit të deklaratave të tarifave të Trump, shumë pak është kushtuar mënyrës sesi këto politika – së bashku me tërheqjen nga premtimet klimatike – përkeqësojnë dëmet mjedisore, duke përfshirë ato të lidhura me modën e shpejtë.

Ironic është fakti që tarifat që synonin të mbroheshin punëtorët amerikanë, në disa raste, kanë përkeqësuar kushtet për punëtorët në vende të tjera. Ndërkohë, konsumatorët në Australi tani përfitojnë nga dërgesa më e shpejtë e mallrave edhe më të lirë, pasi Temu, Shein dhe të tjerë kanë përmirësuar kapacitetet e tyre të dërgimit në Australi.

Konsumatorët australianë dërgojnë më shumë se 200,000 ton rroba në mbeturina çdo vit. Por problemi më i thellë është struktural. E gjithë modeli i biznesit është ndërtuar mbi shfrytëzim dhe dëmtimet mjedisore.

Punëtorët e fabrikave mbajnë peshën kryesore të uljes së kostove. Në garën për të mbetur konkurrues, shumë prodhues ulin pagat dhe injorojnë kushtet e rrezikshme të punës.

A do të konkurrojë ndonjëherë moda etike?

Rregullimi i këtyre problemeve do të kërkojë një rifikim global të mënyrës se si operon moda. Qeveritë kanë një rol në rregullimin e publikimeve mbi zinxhirët e furnizimit dhe zbatimin e standardeve të punës.

Markat duhet të marrin përgjegjësi për kushtet në fabrikat e tyre, qoftë të drejtpërdrejta ose të jashtme. Transparenca është thelbësore.

Alternativat ndaj modës së shpejtë po fitojnë terren. Qiraja e veshjeve po shfaqen si një model biznesi premtues që ndihmon në ndërtimin e një ekonomie më të qarkullueshme të modës. Dyqanet bamirëse kanë qenë për një kohë burim i qëndrueshëm i veshjeve të përdorura.

Skema e re Seamless e Australisë synon ta bëjë markat e modës përgjegjëse për jetën e plotë të rrobave që ata shesin. Qëllimi është të ndihmojë njerëzit të blejnë, të veshin dhe të riciklojnë rrobat në një mënyrë më të qëndrueshme.

Konsumatorët gjithashtu kanë rëndësi. Nëse vazhdojmë të presim që rrobat të kushtojnë më pak se një filxhan kafeje, ndryshimi do të jetë i ngadalshëm. Njohja se një T-shirt me vlerë 5 dollarë ka kosto të fshehura, të mbartura nga punëtorët në fabrikë dhe mjedisi, është një hap i parë.

Disa marka etike tashmë po tregojnë një rrugë më të mirë dhe ofrojnë rroba të prodhuara nën kushte më të drejta dhe me materiale të qëndrueshme. Këto rroba nuk janë aq të lira ose të shpejta, por ato përfaqësojnë një alternativë më të ndërgjegjshme sidomos për konsumatorët e shqetësuar për fibra sintetike, kimikate toksike dhe dëmtimin mjedisor.

Trump riorganizoi letrat, por nuk ndryshoi lojën

Rregullat e tregtisë të Trump synojnë të rivendosin balancën në tregtinë globale në favor të industrisë amerikane, megjithatë kanë kushtuar kompanive më shumë se 34 miliardë dollarë amerikanë në humbje shitjesh dhe kosto më të larta. Kjo kosto do të bie në fund te konsumatorët amerikanë. Në modën shumë të shpejtë, ajo kryesisht ekspozoi sa e brishtë dhe shfrytëzuese ishte tashmë sistemi.

Sot, markat si Shein dhe Temu po lulëzojnë në Australi. Por nëse nuk adresojmë pabarazitë sistemike në prodhimin e modës dhe nuk rifikojmë stimujt që drejtojnë këtë treg, kostoja e vërtetë e veshjeve të lirë do të vazhdojë të paguhet nga ata më pak të aftë ta përballojnë.